Une histoire de cintrage

Julien Scavini8 commentaires

L’une des esthétiques principales que nous présentent les magasines de mode masculine est le cintrage quasi systématique des vestes, souvent aidé par des pinces disposées dans le dos des mannequins. Certains voient dans cette démarche une féminisation des coupes sur le chemin de l’androginité, d’autres y voient le diable ‘Slimane’, mais tentons ce soir d’être objectif.

Le grand tailleur Rousseau à Paris avait une habitude lors des essayages: il pointait du doigt la veste à la perpendiculaire du corps pour chercher l’aisance, et disait régulièrement, comme une sorte d’adage qu’il fallait toucher tout de suite pour y être! Cette idée est représentative d’une bonne démarche de coupe.  L’aisance doit être prise en compte, mais il ne s’agit pas de flotter dans le veston.

L’histoire de la coupe a toujours cherché le bon compromis entre élégance et aisance, ce qui touche à des questions d’appréciation et de goût. Ces quarante dernières années ont vue des évolutions contradictoires en terme d’élégance masculine, le point culminant étant le flasque des années 80. Pour autant les bons tailleurs ont souvent eu comme préceptes de rechercher la ligne juste plus que la ligne de la mode, même si encore une fois cela renvoie à des questions d’appréciations personnelles.

La coupe cherche perpétuellement à renouveler ses codes. Les schémas ci-dessous représentent trois stades d’évolution de cette dernière. Une veste se compose principalement de deux devants, de deux petits-côtés et du dos en deux parties aussi. Sur les schémas, ils sont représentés en haut à plat. En rouge les bords qui seront piqués ensemble, en vert l’emmanchure de la manche. Donc le premier schéma représente la version de base, datée années 50. Le petit côté (celui du milieu) est relativement droit et se termine par le bas de l’emmanchure. Il se raccorde sur le devant en tangente horizontale et se raccorde sur le dos en tangente quasi verticale. Le dos est donc peu marqué par les manches.

La première proposition pourrait donc dater des années 50 (schéma 1). Souvenons nous dans les anciens magazines ou films de ces vestes taillées comme des armoires et proposant des bustes très larges, très masculins pourrait-on dire. Ces vestes étaient taillées comme des tubes, ce qui donnera d’ailleurs à Pierre Cardin l’idée de ces vestes tuyaux  à basques carrés dans les années 60/70. Nos amis grands bretons furent d’un sens les premiers à chercher le cintrage, sans pour autant modifier la coupe en profondeur (schéma 2). Le petit côté reste quasi le même. Les italiens (je généralise d’un sens, car l’histoire est bien plus complexe) sont allés plus loin en modifiant la coupe du petit côté, qui se raccorde dès lors au dos avec une pente moins importante de l’emmanchure. Cela fait reposer sur le dos une partie plus importante de l’emmanchure. Il s’agit de la démarche la plus actuelle.

Ces trois démarches proposent trois visions stylistiques différentes. La première donne une carrure (carrure en U), la deuxième un léger cintrage mais proposant toujours un dos large (carrure en V) et la troisième une silhouette très près du corps et beaucoup plus fluide. Mais si la dernière est fortement représentée dans le commerce du prêt-à-porter, un tailleur sera capable de proposer les trois suivants le ‘gabarit’ du client qu’il rencontre. Quelqu’un de fort et de carré sera parfaitement à l’aise dans la première. Une personne sportive sera plus confortablement habillée par la deuxième et enfin le drop mince et urbain sera quant à lui parfaitement à l’aise dans la troisième. Les différences apparaissent fortement sur les hanches devant et sur les épaules dos.

Voici trois exemples de coupes montrant l’infinie possibilité de l’art tailleur pour créer des silhouettes différentes loin de la standardisation industrielle. Ces trois schémas presente aussi trois histoires de la coupe et du style qu’il est innévitable de comprendre pour bien appréhender les spécificités historiques du costume masculin. Et notons enfin à quel point, pour un simple cintrage, ou plutôt une simple coupe ‘près du corps’, il aura fallu du temps pour définir et redéfinir les normes tailleurs, sans changer les fondements, mais en les améliorant, dans une démarche presque darwiniste d’évolution.

A bord de l’Orient Express (fin)

Julien Scavini2 commentaires

Ce soir, découvrons les trois derniers personnages masculins du film de Sydney Lumet:

  • premièrement, le comte Andrenyi (joué par le jeune -à l’époque- Michael York) qui est jeune marié avec la comtesse Eléna ou Héléna Greewood, sœur de la défunte Mrs Armstrong. Jeune diplomate, il s’habille de manière très luxueuse -nous pensons notamment à son magnifique manteau de fourrure du début du film- et pour l’occasion de dessin, en négligé d’intérieur, complet sans la veste en laine grise et foulard en ascot.
  • Comptons également Hercules Poirot, joué pour l’occasion du long métrage par Albert Finney qui signe là l’un de ses grands rôles! Nous retenons la tenue du dénouement, à savoir un costume croisé marron à rayures plus claires, porté avec un gilet, une chemise blanche et un nœud papillon à motifs painsley. La veste du croisé arbore d’ailleurs un couvre-col en velours marron clair.
  • Enfin le meurtrier (mais pas celui que l’on croit…), Samuel Ratchett (joué par Richard Widmark) qui arbore le costume typique de l’américain des années 30: le croisé noir à rayures grises.

Cette série d’article est maintenant finie, après un tour complet des personnages masculins et de leurs tenues en dessins. Si l’art costumier dans ce film n’excelle pas forcément, nous retonnons l’atmosphère homogène qui s’en dégage. Notons par exemple la forte présence de tissus à rayures et de coupes généreuses (les revers notamment) tout à fait de bon ton dans l’entre-deux guerres. Retenons aussi la justesse des propositions pour chaque classe sociale, donnant immédiatement une lisibilité à l’ensemble des ‘jurés’, comme un condensé de la société, justifiant plus ou moins moralement le sort réservé à Ratchett; les domestiques, suivant leur rang, ressemblent à des domestiques, les aristocrates de même. En revanche nous penserons à regret à la faible présence de mouchoirs de pochettes. Notons enfin que les costumes sont un savant mélange d’un style des années 30 rêvé et de la mode des années 70. Car nous le savons bien entre gentlemen, les années 30 restent une référence en terme d’élégance, mais elles sont bien souvent réinterprétés -malgré nous ou consciemment- dans un esprit plus ‘contemporain’…

L’Orient Express et son crime (MàJ 1)

Julien Scavini5 commentaires

Réalisé en 1974 et nommé plusieurs fois aux oscars, Le Crime de L’Orient Express a été adapté du roman éponyme d’Agatha Christie par Sydney Lumet qui a réuni pour l’occasion une belle pléiade d’acteurs, signant là l’une des adaptations les plus ambitieuses des aventures d’Hercules Poirot. Le détective belge fut joué par Albert Finney, qui donna pour l’occasion la réplique à (entres autres) Sean Connery, Lauren Bacall ou encore John Gielgud.

Ce film est remarquable à plusieurs niveaux, que ce soit de la musique (de Richard Rodney) aux décors (de Tony Walton), en passant par les costumes, (du même décorateur) l’occasion pour Stiff Collar de revenir sur cette vision des années 30. Commençons ce soir par quatre des personnages masculins secondaires:

  • Bianchi ou Blanchet (suivant la langue) d’abord (joué par Martin Balsam), qui est l’ami de Poirot et le directeur de la ligne de l’Orient Express. Il lui permet d’accéder à bord pour rentrer en France. Ce personnage arbore pendant le film un complet en prince de galles gris, additionné d’une chemise à rayures bleus et d’un nœud papillon blanc à pois bleus.
  • Cyrus Hardman ensuite (joué par Colin Blakely), ancien policier et fiancé de la nounou des Armstrong puis détective de l’agence Pinkerton, porte quant à lui une veste en gros prince de galles additionnée d’un pantalon de flanelle grise, d’un pull en jacquard et d’une chemise rose.
  • Gino Foscarelli (joué par Denis Quilley) est l’ancien chauffeur des Armstrong devenu vendeur de voitures. Il arbore, ‘en bon italien’, un costume voyant noir à rayures beiges, additionné d’un gilet gris et d’une chemise à rayure. Les revers de sa veste sont typiques de l’époque et de sa profession avec ses pointes marquées.
  • Enfin le docteur Constantine (joué par George Coulouris) est l’aide de Poirot et de Blanchet à bord du train où il effectuera l’autopsie du corps de Ratchett. Il porte un complet dont la matière reste difficile à définir, entre le pied de poule et le petit carreau.

Dans la semaine, nous étudierons le reste des personnages masculins! En attendant, régalez-vous avec le roman et son intrigue complexe où la morale le dispute au suspens 😉

Les quatre personnages que nous étudirons ce soir sont:

  • Le valet de Ratchett, le bon Bedoes et qui est joué par l’excellent John Gielgud.  Il porte pour l’occasion ce que l’on pourrait qualifier de Stroller, à savoir la version plus ‘usuelle’ de la jaquette du maître d’hôtel. Il se compose d’une veste et d’un gilet noir, d’un pantalon à rayures et d’un chemise à col cassé portée avec une cravate club.
  • Le secrétaire de Ratchett, le curieux Hector McQueen (joué par Anthony Perkins) qui arbore en bon ancien étudiant américain son blazer à écusson, additionné d’un pull jacquard et d’une cravate club. Le pantalon de flanelle complète l’ensemble d’un manière fort classique.
  • L’ami de Mary Debenham et ancien collègue de M. Armstrong est le colonel Arbuthnot (joué par  Sean Connery). Il portait pour rentrer en angleterre un complet de tweed en pied de poule avec une cravate club. Sa moustache très british convenait parfaitement à l’acteur qui plus est!
  • Enfin le conducteur du wagon-lit est le français Pierre Michel (joué par Jean-Pierre Cassel). Il arbore sa livrée noire gansé de rouge, à col officier avec beaucoup de tenue!

A lundi!

Le pantalon dépareillé

Julien Scavini14 commentaires

Au cours d’une visite récente dans une grande surface de l’habillement, un ami m’a demandé ce que je pensais d’un pantalon anthracite à rayures violettes vendu seul, sans veste; et je dois dire que j’ai été bien incapable de me prononcer sur le sujet: mais avec quel type de veste et dans quelle occasion un tel pantalon pourrait-être porté? De même pour nombre de références en prince de galles (très à la mode apparemment) ou à rayures multiples. Donc voici l’occasion de revenir aux fondamentaux en terme de pantalon.

Traditionnellement chez les hommes, nous avons en résumé deux tenues: le complet (de ville ou de campagne) autrement appelé costume et la tenue sport. Si la première est évidemment unie, le pantalon et la veste étant coupés dans le même drap, la seconde ouvre des possibilités infinies de combinaisons. Nous appelons habituellement et par extension vêtement de sport les vestes réalisées dans des tissus différents des étoffes de villes (plutôt bleu marine ou gris/noir, à rayures ou pas) car souvent plus épaisses et peut-être moins unis en terme de motifs. Du gros chevrons aux carreaux en passant par le glencheck plaid, le répertoire est important pour cette composition vestimentaire des instants de détente. Nous comptons également dans ce registre les blazers, droits ou croisés, même si l’assemblage est osé!

Bref, dès qu’une veste est vendue seule, elle peut être catégorisée dans les vestes de sport. C’est une appellation avant tout, ayant perdu ses origines depuis les clubs. Avec ces vestes, que portons nous en bas?

  • La première possibilité, évidemment, est le pantalon de flanelle grise (unie). Historiquement portée l’été, cette étoffe s’est rendue indispensable pour compléter les vestes aussi bien que les blazers. Il s’agit du canon de l’élégance masculine, incontournable aux quatre coins du monde occidental. La flanelle peut se présenter en plusieurs épaisseurs et diverses nuances, de l’anthracite au gris clair. Ce pantalon doit arborer un pli de repassage et peut avoir des revers;
  • Les pantalons en gros chevrons peuvent constituer une réponse ad hoc à la campagne et pourquoi pas à la ville, à vous de tenter, de même pour les pantalons en tartans.
  • Nous classerons en troisième le chino de coton, très utile et qui s’est fortement démocratisé sans être aussi vulgaire que le jean. De couleurs variées, du bleu marine au beige en passant par le blanc, il propose une lecture plus décontractée de la tenue de sport, sans son pli marqué et sa résistance accrue, notamment au lavage mécanique. Nous noterons que le cavalry twill, une forte armure de laine souvent en beige ou mastic, reste l’ancêtre toujours usité du chino.
  • Les velours côtelés constituent une importante catégorie de possibles, dans de nombreuses couleurs mais restent plutôt hivernaux, de même que les moleskines.
  • Enfin pour l’été, un nombre important de laines froides ou de laines vierges pourront compléter les vestes légères en soie ou en lin, dans des motifs souvent unis.

Voilà pour l’état des lieux des classiques possibles et qui laissent entrevoir de nombreuses variantes malgré tout, dans un cadre tenu de modèles. Pour autant je n’ai pas répondu à la question préliminaire du pantalon à rayures violettes. Car la rayure est un motif de ville par excellence, et le collisionner avec des attributs sportifs (synonyme de dépareillé donc) me pose problème. Je n’ai pas d’idée, comme pour le pantalon noir uni par exemple, à part peut-être de le completer avec une maille, pull ou cardigan, mais je n’ai jamais été un admirateur de ces pièces, à la différence des créateurs actuels appatés par les volumes à prix réduits qu’ils permettent de réaliser. Une veste coûte en effet plus chère, surtout si vous cherchez à en avoir autant que de tricots, mais l’effet est plus construit, plus recherché et nécessite un peu de goût, entre la pochette et la cravate, car oui, une cravate est toujours utile, au moins pour tenir le cou au chaud!

Le bon tweed pour les highlands

Julien Scavini2 commentaires

Concentrons nous ce soir sur ce vêtement, ou plutôt cette étoffe si chère aux gentlemen, qu’ils soient farmers ou urbains, le tweed!

Si l’on en croit la légende, le mot tweed proviendrait du mot tweel en scots, signifiant tissage ou tissus, et non de la rivière du même nom que les premiers marchands ont confondu à cause du fort accent des écossais. Cette matière encore très artisanale est obtenue à partir d’une laine vierge cardée, qui possède encore tous les suints, c’est-à-dire les apprêts naturels graisseux qui confèrent aux poils des qualités d’étanchéités thermique et aquatique. Cette matière simplement travaillée, est encore de temps à autres nettoyée à même les ruisseaux et teintée à l’aide de mousses et autres herbes de la lande donnant des tons naturels (verts, marrons, orangés etc…) et mats.

Tissé artisanalement dans des crofts (fermes) dans les hébrides, il sort sur des métiers à tisser en (environ) 70cm de large, ce qui oblige à en utiliser deux fois plus et peut alors avoir l’origine géographique controlée d’Harris tweed, provenant des îles Lewis ou Harris. Mais il existe une infinie variété de tweed, dont le très célèbre Donegal irlandais, connu pour son poids moyen et son effet de chiné gris, avec des pointes de couleurs. Nous noterons également l’existence du reconnu saxony tweed dont la laine provient des moutons de saxe (à l’origine).

Le tweed reste pour autant un tissus choquant pour les non-initiés à cause de son touché très rêche et de son poids souvent jugé excessif. Au premier abord, vous pourrez avoir l’impression d’un matière en spontex alourdi… Mais bien sûr, c’est nécessaire pour aller chasser, lors de parties où l’attente et la patience le disputent souvent au froid cinglant, ou encore dans des relais ne possédant qu’un chauffage succinct. Ou même lors des derniers grands froids en France, quel plaisir que de sortir son complet en tweed, qui vous procure une réelle impression de chaleur!

Le code vestimentaire autorise le tweed à la campagne et rarement en ville, bien qu’il ait fait dernièrement une apparition comme tenue de week end. Il est en revanche la marque des étudiants et professeurs et rappelons nous du cousin de Charles Ryder dans Brideshead lui conseillant le bon tweed plutôt que le costume urbain pour Oxford.

Traditionnellement, le complet en tweed comprend un veston à trois boutons (voire quatre) avec une fente dans le dos. Le cran du col n’est pas placé trop haut pour permettre de le rabattre comme un col officier en cas de vent. Une patte peut permettre éventuellement de fermer la veste autour du cou ce qui redonne à la boutonnière de revers son usage. Le gilet quant à lui possède cinq à six boutons, dont une boutonnière verticale pour la chaine de la montre, ainsi que quatre poches (du type poche poitrine ou à rabats). Il arbore également souvent des revers, à l’instar de la veste. Le pantalon est pour sa part assez serré, et non doublé au royaume uni (ce qui gratte…). Les boutons sont en cornes et non en cuir, ces derniers étant l’apanage des tailleurs américains cherchant la ‘différence’. Les tissus habituels pour la chasse sont à carreaux (pour ne pas être confondu avec la végétation) et ceux plus urbains unis.

Deux bonnes maisons proposent à Londres des complets de tweed et se nomment Bookster et Cordings. Notons également les italiens de chez Beretta dont les vestes de tweed doublées de gore-tex sont d’un grand secours sous le crachin!

Tailleurs versus stylistes

Julien Scavini8 commentaires

Lorsque nous feuilletons d’anciens numéros de magazines d’élégance masculine, nous pouvons être surpris par les pleines pages consacrées aux nouvelles modes des tailleurs, dessinées pour les nouvelles saisons. Ces dessins présentaient à la fois des coupes et des nouveaux tissus, en accord avec les drapiers qui renouvelaient aussi leurs étoffes. Il était ainsi possible d’admirer la nouvelle coupe estivale croisée échancrée de chez Creed ou encore la nouvelle sélection de tissus Dormeuil exclusivement pour Larsen. Les tailleurs occupaient la scène de la communication et surtout de la création, renouvelant les coupes et dreperies, bref faisant le spectacle.

Depuis 1960 à peu près, le monde textile à vu l’apparition de ces super-créateurs que sont les stylistes. Ce nouveau métier a pu voir le jour grâce à la mécanisation des moyens de productions en prêt-à-porté, développés à l’origine par l’américain Brooks Brothers pour satisfaire, évidemment, un marché en pleine croissance et surtout en pleine démocratisation.

Mes ainés ont donc assisté complaisamment à la perte de métiers ouvriers spécialisés remplacés par les stylistes. Mais évidemment, l’indice de développement des pays s’exprime au travers de la mise en avant de métiers à plus fort rendements, ceux de la créations, de la communications, bref de l’intelligence.

Mise en scène Ralph Lauren

Les tailleurs se sont fait damé le pion par les grands groupes, dont nous pouvons saluer la création, surtout lorsqu’ils sont français, je veux penser à Breuer par exemple, ou à Façonnable qui a su se hisser aux plus hauts. Ces grands groupes maîtrisent un extraordinaire système technico-industriel, pouvant gérer de A à Z la chaine de confection, de la création à la vente, domaine qui peut-être génère le plus de revenu. Les stylistes ont le beau-rôle, je les envie d’un sens: combien de temps s’écoule-t-il entre le dessin et la création du vêtement, du prototype? Je fais pas parti de ces personnes qui voient une régression de l’intelligence dans la perte des métiers anciens, fussent-ils d’arts. Car la maîtrise technique qui s’est forgée, grâce à l’ingénierie au fil des ans, est fascinante. Avez-vous vu la machine à boutonnières sur la vidéo que j’avais présenté ici? N’est-ce pas incroyable! Pour autant, prendre le temps de broder une boutonnière à la main est un vrai plaisir! Ne soyons pas nostalgiques.

Pour autant, il est triste de voir les tailleurs déserter le terrain de la communication et même de la création. Certes, l’élégance nécessite discrétion et dignité, au service d’un art du temps et de la patience. Lorsque Ralph Lauren communique allègrement sur un imaginaire perdu, magnifiquement mis en scène, tout de même, nous ne voyons pas Camps de Lucca faire mine de nouveauté. Les tailleurs alors se confinent à une niches, peu évidente, car nécessitant de maitriser toute la chaine, de la coupe à la confection. Et je suis triste de constater que des tailleurs que je côtoie quotidiennement ne cherche pas à s’interroger sur leur coupe, qui finit par dater. Je vois des cols dont les anglaises sont trop basses (à la manière des années 80) ou des coupes sans lignes… Cela ne fait pas plaisir à voir. Encore plus lorsque nous constatons que ces vénérables artisans ne s’intéressent nullement à ce qu’ils voient dans la rue, sur les affiches…

Mise en scène Cifonelli 1

Sur les blogs et sites biens informés, nous nous évertuons à prétendre que l’homme: c’est l’invariant, l’immuable. C’est à la fois vrai, à la fois faux… Et les tailleurs, suivant leur génération, sont ancrés dans des modes passées. Ceci dit, Thierry Le Luron portait en 1980 des costumes qui n’auraient pas à pâlir devant des plus belles coupes actuelles.

Nous disons également assez souvent que le tailleur n’est pas styliste et qu’il n’a pas à décider à la place de son client, qu’il est son fidèle exécutant. Cela supose de connaitre, pour le client, des visuels actuels et de les imposer, ce qui n’est pas une tâche facile (mais peut-être plus facile que de donner du goût à son tailleur… pour certains). Pour autant, il existe deux exemples qui font mentir se prétexte sur la place parisienne: Djay et Cifonelli. Si le premier peut être taxé de beau parleur et de mauvais coupeur (ça dépend des goûts), il n’en demeure pas moins reconnu, parceque précisément, il a communiqué. Idem pour Cifonelli dont le récent coup d’éclat restera marquant de l’année 2009, avec la présentation de ces vestes ‘sport’ qui lui ont permis de renouveler une clientelle vieillissante. Que ce soit dans Monsieur ou sur Parisian Gentleman, nombreux sont les commentateurs avisés qui ont trouvé un intérêt dans ces modèles (même si l’on peut soulever que les modèles les plus réussis (Cortina et Travel) sont outrageusement copiés chez Arnys, mais passons). Et je salue cette démarche qui relance l’attention portée au bel ouvrage, celui qui est durable et dont l’esthétique correspond à l’époque, sans être trop ‘mode’. Bravo donc à cette maison pour ce rigoureux travail, bien médiatisé et qui fait découvrir un métier fossilisé que beaucoup n’imaginaient plus exister.

Mise en scène Cifonelli 2

Si les tailleurs pouvaient ouvrir les yeux sur le style, et les stylistes sur un art dont ils ignorent tout (ce qui est en l’occurrence un naufrage de l’intelligence où fond et forme sont séparés), ce serait un pas immense, car aucune création, aucune innovation ne peut naître sans débats, sans échanges, sans compréhension.

Du côté du board: le stroller

Julien Scavini15 commentaires

S’il est une tenue aussi formelle qu’inusitée, c’est bien du stroller qu’il s’agit. Ce complément du smoking se porte le jour uniquement, et se distingue ardemment du complet de ville. Totalement tombé en disgrâce, cet ensemble n’en demeure pas moins intéressant, complétant  admirablement le vestiaire de gentlemen, pour toutes les occasions où vous souhaiterez remiser votre costume, pour un vernissage ou même le mariage d’un ami.

Il se constitue d’un veston droit à un bouton (certaines fois deux ou trois) sombre voire noir, d’un gilet, droit ou plutôt croisé en gris clair (ou coordonné sur le veston), et surtout d’un pantalon à rayures, du même type que celui que l’on porte avec la jaquette. Il partage d’ailleurs ces codes avec le morning coat, à la différence que l’habit à basques longues est remplacé par une veste courte.

Ce vêtement a eu une histoire courte, notamment chez nos amis grands bretons où il est appelé Black Lounge, ne trompant pas sur sa couleur. Les américains qui le nomment stroller ont véritablement fait perdurer son usage, comme les japonnais pour qui le director’s suit représente l’élégance suprême des membres de conseils d’administration. Quant à nos amis germaniques, l’ancien chancellier Gustav Stresemann a donné son nom à cette version plus pratique du morning coat.

L’association du veston droit avec le pantalon formel à rayures constitue le stroller. Son usage diurne comme tenue semi-formelle a pris le pas de nos jours sur son ancien usage par les majordomes et autres employés de direction. Interressant pour changer du costume, n’est-il pas?

Début à Venise…

Julien Scavini4 commentaires

La reprise, quelle période difficile finalement, après tant d’agapes et voilà en plus que les soldes commencent, de quoi déborder tout bon gentleman! L’article de ce soir me permet de revenir sur le billet du Chouan consacré au blazer, notamment au modèle croisé 6×8, celui la même que portait le prince Charles.

Cela m’a rappelé le costume que portait le jeune et beau Tadzio dans Mort à Venise, cet incroyable film, autant que bizarre, de Visconti adapté du roman éponyme de Thomas Mann. L’action se déroule à la belle époque, en 1911, et illustre les affres sentimentaux du compositeur Gustav von Aschenbach vis à vis d’un jeune aristocrate polonais, en villégiature au Grand Hôtel des Bains de Venise. Au cours des promenades dans la cité des doges, le charmant Tadzio arbore un de ces croisés, très montant, d’une rigidité presque militaire, mais très bien mis en valeur par une coupe irréprochable (cintrage modérée, cran aigu folded up) et des accessoires à la hauteur du personnage: grand ruban papillon et mouchoir de pochette incroyablement positionné!

Gustav von Aschenbach a pour sa part une garde robe d’été (ça nous réchauffe en cette saison) irréprochable, composée de quelques complets, qu’il combine admirablement, inversant d’un jour à l’autre la veste sur le pantalon/gilet. Finalement, encore une preuve de l’intêret des trois pièces: avec deux  et combinés, vous pouvez vous vêtir quatre jour de suite différemment. Rajoutez un blazer, et la semaine est assurée! Peu de quantité, grande qualité!

Bonne Année 2010

Julien Scavini5 commentaires

Je souhaite que cette nouvelle année soit fructueuse pour tous, qu’elle vous apporte bonheur personnel et réussite professionnelle, et qu’elle vous prémunisse de la fameuse grippe, entre autres…

Pour ce qui est du blog, je tâcherai de maintenir comme dirait la reine, en prenant également un rythme d’un article par semaine… Je manque d’inspiration sinon ^^

Bonne journée!

Le vestiaire idéal (màj7)

Julien Scavini17 commentaires

Premier d’une longue série d’illustrations d’un vestiaire idéal (pourquoi pas celui que j’aimerai avoir, que nous aimerions avoir?), il constitue le cadeau de Stiff Collar pour cette semaine festive!

Je commence ce matin par les deux premières illustrations:– Costume de ville, pour l’après midi, peigné à carreaux bleu pâle, avec un gilet bleu prune, une chemise en oxford bleu pâle à col blanc, une cravate de soie et des richelieus bout golf noirs

– Costume de ville, pour le matin au bureau, en saxony marron, avec un gilet en poil de chameau, une chemise en fil à fil blanc cassé, une cravate en tricot de soie couleur bois de rose et des derbys marron noisette.

Voilà pour ce premier jour. N’hésitez pas à commenter ou à proposer certaines tenues… ! Joyeux Noël !

Deuxième publication:

– Costume de ville, flanelle feutrée gris moyen, une chemise blanche à fines rayures violettes, une cravate en reps de soie et des richelieus en veaux-velours  à bout droit.

– Costume de ville de week end, chevron ardoise, avec gilet bleu roi, chemise bleu clair, cravate en cachemire et des bottines noires.

Troisième jour:

– Tenue de campagne, veste en cavalry twill, gilet en lainage beige à petits carreaux foncés, chemise oxford beige et carré de soie en ascot, avec un pantalon de flanelle et des derbys marron

– Tenue de footing, veste en tweed à carreaux fenêtres olive, col roulé en mérinos, pantalon en flanelle brun marron et derbys en veaux-velours sur semelle de crèpe tendre.

Quatrième publication:

– Costume de soirée pour les cocktails et les vernissages, en barathea bleu prune, gilet crème en toile, chemise à rayures bleues et col blanc, cravate de soie à pois et souliers richelieus noirs à bout droit glacé.

– Tenue de diner chez des amis, veste lie de vin à col châle en grain de poudre, pantalon noir à galons, ceinture de même couleur que le veston, chemise blanche en piqué souple, noeud papillon de satin noir et escarpin en suède noir.

Prochain épisode, demain…

Suite aux recommandations bienveillantes du Chouan, je revoie ma copie 😉

– Donc, tenue pour le club sportif, sans veste trop grande cette fois-ci, pull crickett en laine blanc sous taché d’orange, sur chemise en vichy vert, pantalon en tartan et derbys à brides norvégiens, cravate club en ceinturons.

– Tenue pour le motor boat club, blazer regata, chemise en voile bleu, nœud papillon de soie à motif club, pantalon de flanelle et tassel loafer.

– Tenue d’intérieur, veste en velours de soie bleu à col châle paré de satin de soie à motifs imprimés, attaches à brandebourgs, chemise de popeline et cravate de soie, pantalon formel à rayures, et mocassins d’intérieur en velours brodés

– Tenue informelle, blazer croisé en sergé peigné, chemise en oxford royal, cravate de soie à motif club, pantalon de flanelle et derbys doubles boucles

à demain donc…

Dernière session de cet entre-deux fêtes:

– Tenue cravate blanche avec un frack en barathea bleu nuit et gros grain bleu également, chemise à col détaché cassé, nœud papillon et gilet en marcella blanc cassé, gants blancs, pantalon coordonné à double galon et opera pump à noeud en gros grain.

– Tenue cravate noire, avec une veste de smoking croisée à col châle en cachemire bleu nuit et gros grain bleu également, chemise et noeud papillon en marcella blanc, pantalon coordonné à simple galon et souliers richelieus vernis.

J’espère que cela vous a plu! Ce diaporama de tenues hivernales est maintenant terminé. J’ai tenté de présenter quelques essentiels d’un vestiaire masculin, pour à peu près toutes les situations de la vie courante, dans un esprit résolument hors-mode, mais avec quelques notions de style classique! Je vous souhaite, à tous, une excellente année 2010! A bientôt